Rhino 4200

Der Ersteindruck ist gut: Ein großes Display und die QWERTZ-Tastatur machen die Eingabe sehr komfortabel. Beim Einlegen des mitgelieferten 12mm Vinyl Bandes fragt mich das Gerät automatisch nach der Bandbreite und nach Auswahl der 12mm kann es losgehen. Ich versuche mich an einem “HALLO” zusammen mit einem Code 39 Barcode. Der erste Ausdruck überzeugt mich aber nicht wirklich. Ein weißer Strich zieht sich durch die Mitte und mit dem Finger kann man den Aufdruck etwas verwischen. Da es draußen relativ kalt war gebe ich dem Drucker ein paar Minuten Aufwärmzeit und probiere es erneut mit einem “TWAM.INFO”. Diesmal sieht es deutlich besser aus, wenn auch noch nicht zu 100% perfekt. Als letzter Test mit dem Vinyl Band probiere ich eines der technischen Symbole aus, die meines Erachtens sehr praktisch für die Dokumentation von Kabeln sind. Das “Vorsicht Hochspannung”-Symbol lässt sich wunderbar erkennen, lediglich die Auflösung könnte etwas weniger verpixelt sein, aber vermutlich gibt das Druckwerk nicht mehr her.

Barcode und Symbol Test

Schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch

Als Alternative zum Schrumpfschlauch kann man Kabel auch mit der “Wire/Cable” oder “Flag” Funktion beschriften. Das Gerät fragt bei der “Wire/Cable” Funktion nach dem Kabeldurchmesser und man kann einstellen, in welche Richtung man beschriften möchte. Je nach Textlänge und Bandbreite macht die eine oder andere Richtung mehr Sinn. Ich habe mit einem 19mm Vinyl beide Richtungen ausprobiert. Bei Längsrichtung wird der Text schön groß und man ist in der Länge ziemlich unbeschränkt, allerdings reicht das 19mm Band schon bei meinem 5.8mm Kabel nicht ganz gerade. In der anderen Richtung ist der Text deutlich kleiner und man ist in der Textlänge auch beschränkt. Dafür wird das Kabel lang genug gedruckt, so das man es etwa eineinhalb mal drumwickeln kann. Die “Flag”-Funktion fragt nur nach einer Größe zwischen XS und XL und Fahnenlänge. Das Ergebnis hier ist relativ unspektakulär und hätte mit jedem anderen Beschriftungsgerät genauso ausgesehen.

Cable/Wire und Flag Funktion

Weiteres Highlight ist die “Module” und “Breaker” Funktion um zum Beispiel Patchpanels zu beschriften. Das werde ich allerdings erst bei Gelegenheit testen, wenn ich mein Patchpanel dann beschriften darf.

Für meine Sortierkästen habe ich auch noch ein Non-Adhesive Band mitbestellt. Leider funktioniert dieses auch nicht. Aus mir nicht ersichtlichen Gründen wird das Band nicht transportiert und der Drucker druckt somit auf der Stelle und kein Band kommt heraus.

Last but not least, muss der Akku auch mal aufgeladen werden. Hierbei gibt es bei mir ein dickes Minus für das Gerät. Steckt man das (im Angebot) mitgelieferte Netzteil ein und dem Lithium-Ionen-Akku zu laden fiept das Gerät sehr störend. Auch wenn dieses Fiepen beim normalen Arbeiten ohne Netzteil nicht auftritt, ist es doch sehr störend wenn es wieder aufgeladen werden muss. Hier sollte DYMO dringend nachbessern.

Fazit

Für den Preis hat der DYMO Rhino 4200 einiges zu bieten. Lediglich das Pfeifen beim Laden des Akkus und 2 nicht funktionierende Bänder (von insgesamt fünf Stück) trüben den Eindruck.

The USB 2.0 successor of the FT232R, the FT232H, has a Multi-Protocol Synchronous Serial Engine (MPSSE) included which is designed to support serial interfaces such as I²C, SPI or JTAG at speeds up to 30 Mbps. This sounded to me as an interesting option to test I²C and SPI devices directly from my PC.

In this post, I want to describe how I connected the FT232H using a UM232H development module to a LM75 temperature sensor and read out the temperature on D2XX drivers as the LibMPSSE-I2C is only available for Windows and Linux.

Connecting of the setup is rather easy: To use the UM232H in host-powered mode, we have to connect VIO and 3V3 and USB and 5V0. The LM75 is powered by the 3V3 line and needs also a connection to GND. The I²C clock line is on the LM75 on the SCL pin and on the UM232H on the AD0. The I²C data line is on the LM75 on the SDA pin and on the UM232 on the AD1 and AD2 pin (AD1 handles the output of the data and AD2 the input). Both, the I²C clock line and the I²C data line need a pull-up to 3V3. A value between 1kΩ and 10kΩ is fine for low frequencies (< 100 kHz). The address lines of the LM75 (A0,A1,A2) are all set to 3V3 to this example, resulting in an address of 0x9E for the LM75.

On the software side, we need to install the D2XX drivers. Download them and follow the instructions in the ReadMe file to install them. Download my C program lm75.c and compile it with

gcc -lftd2xx -o lm75 lm75.c

If everything worked, a simple

./lm75

should list all FTDI devices found:

Device 0 Serial Number - FTUBIQVH

Now we can adress the device by its serial number and query it with

./lm75 FTUBIQVH

and get the temperature of the LM75:

Temperature: 26.0 C

If the query fails, the problem is usually that the virtual comport driver (VCP) is already occupying the device. Try to unload the driver with

sudo kextunload /System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext

The code itself should be rather self-explanatory if your familiar with I²C. If not, here’s a short overview: The first lines setup the FT232H in MPSSE mode. A list of all the MPSSE commands understood by the FT232H can be found here. The we send a I²C start condition followed by the address of the LM75 with the write bit set and the adress 0×00 (The temperature register, see LM75 datasheet for details). Next is a I²C restart condition followed by the address of the LM75 with the read bit set. Now we can read 2 bytes of data representing the temperature. To finalize the transaction we send an I²C stop condition.

This gets maybe a little clearer when we look at the transaction on the oscilloscope:

I²C transaction

The yellow curve is the SCL line and the green curve shows the SDA line. In the upper panel we see the whole transaction consisting of 4 parts: Addressing the LM75 the first time with the write bit set, sending the address 0×00, addressing the LM75 the second time with the read bit set and the 2 data bytes sent by the LM75. The lower panal is a zoom on the first block were the address the LM75 for the first time. We can see the I²C start condition where the SDA goes low while SCL is high and afterwards the clock changes nine times. The first eight cycles transmit the address of the LM75 which is 0x9E or 0b10011110. The last bit is the ACK by the slave.

[...], you can stream your tunes to more than one room simultaneously, [...]. AirPlay works over Wi-Fi or an Ethernet connection, or a combination of both.

But how simultan can these devices stream under real world conditions? I tried to address this issue with two 2nd generation Apple TVs and an iMac Streaming through Wi-Fi and Gigabit Ethernet. It proved to be a difficult task to measure this precisely!

The 2nd generation Apple TV has only an optical TOSLINK audio output and a HDMI output, there is no way to get the analog audio signal directly. My first idea to compare the S/PDIF data streams was difficult. It was required to convert the data stream to electrical signals to be able to analyse them with my oscilloscope. As the fiber optic receiving modules TORX* from Toshiba are dependent from the power supply the signal wasn’t 100% identical. I also discarded my second idea to use simple S/PDIF-to-RCA connectors. There are either cheap and of questionable quality or rare and expensive and could also have an impact on the measurement. So I decided another way to go:

Screenshot of RAW S/PDIF data

I did all the measurements using a 10 minute 16 bit uncompressed AIFF file with a 50 Hz tone using a 48000 kHZ sample rate to have the same conditions for all measurements. The 50 Hz tone has a periodicity of 20 ms, which was the maximum time frame I was able to measure at one measurement. If I would have chosen larger time frames, the time resolution wouldn’t be enough to decode the S/PDIF signal without errors. As I would not be able to measure time delays of more than 20 ms with that method I did several test measurements with music audio data and the delay was always below 20 ms.

The following picture shows an example measurement after decoding the S/PDIF data stream. The red signal comes from the optical output of the iMac, the green signal from an Apple TV connected by WiFi and the blue signal from an Apple TV connected by Ethernet.

As we chose an exact 50 Hz sine tone it was easy to fit the time differences with gnuplot. We also fitted the time difference in reference to the iMac. In this example the green curve from the WiFi connected Apple TV has a delay of 0.42 ms and the blue curve from the Ethernet connected Apple TV has a delay of 1.39 ms.

We did a total of 30 measurements: 10 with both Apple TV connected to WLAN, 10 with one Apple TV connected to WLAN and the other one connected to LAN and 10 with both Apple TV connected to LAN. The following figure shows a summary of the time delays measured. After 10 measurements, when the connection was changed, both Apple TVs were restarted a reselected in iTunes as additional speakers. It’s strange to see, that the devices connected to Ethernet have longer delays than those connected to WiFi.

This cannot be seen that easily in music audio data as the next example shows. As both Apple TV devices output the data as a 48 kHZ S/PDIF stream whereas the iMac produces an 44.1 kHZ S/PDIF stream the signal is a little bit different, but in this example it’s easy to see, that Apple TV connected to Ethernet is about 0.1 ms before the iMac whereas the Apple TV connected to WiFi is about 0.3 ms behind.

In summary it can be said, that the latency between the different sources is less than 2 ms which is in my opinion a rather good value compared to how easy this thing is to install. Just plug it in and it just works, independent from the connection over Ethernet of WiFi.

We arrived in Salt Lake City on Sunday, September 4. We directly headed to the hotel to get some sleep, after we had a delay of about 1.5 hours as our plane had to be repaired in Atlanta.

Bison at Antelope Island State Park

Monday was Labor Day. After some shopping in the Tanger Outlets we visited the Antelope Island State Park which is the largest island in the Great Salt Lake. We saw a lot of Bison within flowers which looked like wild sun flowers.

On the next day, we went to Jackson Lake Lodge within Grand Teton National Park. We drove a nice scenic route along Bear Lake and saw a lot of famous towns including Paris, Montpellier and Geneva. After check-in at the hotel, we enjoyed a gorgeous sunset at Jackson Lake.

Sunset at Jackson Lake

Grand Prismatic Spring

Old Faithful

The next days were dedicated to Yellowstone National Park. On our first day in the park, we visited many geysers in the park. We started at the famous Old Faithful, where we luckily arrived only a few minutes before the scheduled eruption. After the eruption we visited the other geysers and pools around the site and got luckier because Beehive Geyser erupted. Our next stop on this day trip was the Grand Prismatic Spring. We first visited Midway Geyser Basin to see it from the “ground” and then afterwards climbed on a nearby hill to get a better view on this colorful pool.

Boiling River

The second day was reserved for the Mammoth Hot Springs at the north entrance of Yellowstone. On the way, we visited some small geysers and took a detour to the Firehole Falls. We already knew the smell of rotten eggs when we arrived at Mammoth Hot Springs from the geysers and pools we visited before, but the intensity of this stink was quite impressive.

Grand Canyon

Sadly, some of the terraces on Mammoth Hot Springs were dry but the rest of them were very beautiful. Afterwards we went to Boiling River, one of very few places where swimming in pools is allowed in Yellowstone. At this place, the very hot water of the Boiling River enter the rather cold Gardner River. Depending on where you sit in the river, you can adjust the temperature of the water around you from ice-cold to almost boiling hot. We enjoyed this bath for about an hour while watching elk which were grazing on the other side of the river.

On the third day in Yellowstone we visited a lot of falls throughout the park. We started at Tower Falls in the north and saw a lot of Bison flocks on the way there. We proceeded to the Upper and Lower Yellowstone Falls in the Grand Canyon of the Yellowstone. The drove and walked to several view points to get nice views on this very impressive falls and a maybe even more impressive canyon. On the way back to the hotel we stopped at Lewis Falls and Moose Falls which are also very beautiful, but look tiny in comparison to what we had seen before.

Lower Yellowstone Falls

Cascade Canyon

As our hotel was in Grand Teton National Park, we also wanted to visit this wrongly unknown park. So we drove to Jenny Lake on Saturday morning and hiked half around it. On the other side we climbed up the Hidden Falls and Inspiration Point and even further into Cascade Canyon. On the way back to the car, we used the boot shuttle over the lake as we hadn’t had enough water with us. In the evening we visited Moulton Barn in Mormon Row, which is a nice old barn with a nice view on the Tetons.

Moulton Barn

Sadly I had left my tripod at home and so it was difficult to shoot pictures in the evening of Moulton Barn, so we returned early next morning. We were rewarded with a night sunrise and a stunning view upon the Tetons. After having breakfast back in the hotel we went for a hike around Two Ocean Lake. In the evening our conference started, so we went back a little earlier this day to install our poster and register.

Colors

Text Panel

Close Terminal when shell exits

Shell panel

Behavior of Page Up/Down, Home & End

Keyboard Panel

in the Keyboard pane of the Preferences window. In addition this also set Ctrl Left and Ctrl Right to Home and End within the Terminal App as used in many other OS X applications. To get the \033 in the Action windows press esc. The bash shell understands most of this commands without extra configuration but to get e.g. the history search to work you should create an .inputrc file in your home directory with the following content:

# do not bell on tab-completion
set bell-style none
# enable 8bit input
set input-meta on
# disable stripping of 8bit characters
set convert-meta off
# enable 8bit output
set output-meta on
# show multiple possibilities on tab completion
set show-all-if-ambiguous on
# set file completion case-insensitive
set completion-ignore-case on
# completes names which are symbolic links to directories with slash appended
set mark-symlinked-directories on

"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
"\e[5~": history-search-backward
"\e[6~": history-search-forward
"\e[3~": delete-char
"\e[5C": forward-word
"\e[5D": backward-word

Besides of configure the correct key assignments this also sets some comfort features and 8bit support of the bash. Feel free to adopt it to your needs. You can find more information on the official manual page.

UTF8 support for remote SSH connections

When you connect to other machines via the OS X ssh client you might notice that on some of them the UTF-8 support is broken. This is because OS X Lion enables the transmission of the LC_* environment settings by default. As some systems
don't know the "UTF-8" LC_CTYPE locale some problems may occur. To avoid this edit the /etc/ssh_config file (Don't forget to sudo) and comment the line

   SendEnv LANG LC_*

by adding an #.

Colored bash & Terminal Window Title

The standard OS X bash is black and white. To get a colored one I adopted my .profile from my Gentoo system. Just create a .profile file in your home-directory with the following content

#!/bin/bash

# Change the window title of X terminals
case ${TERM} in
        xterm*|rxvt*|Eterm|aterm|kterm|gnome*|interix)
                PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME%%.*}:${PWD/$HOME/~}\007″‘
                use_color=true
                ;;
        screen)
                PROMPT_COMMAND=’echo -ne “\033_${USER}@${HOSTNAME%%.*}:${PWD/$HOME/~}\033\\”‘
                use_color=true
                ;;
esac

if ${use_color} ; then
        # set color prompt
        if [[ ${EUID} == 0 ]] ; then
                PS1=’\[\033[01;31m\]\h\[\033[01;34m\] \W \$\[\033[00m\] ‘
        else
                PS1=’\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[01;34m\] \w \$\[\033[00m\] ‘
        fi

        # enable ls colors
        alias ls=’ls -G’
        # enable grep color
        alias grep=’grep –colour=auto’
else
        if [[ ${EUID} == 0 ]] ; then
                # show root@ when we don’t have colors
                PS1=’\u@\h \W \$ ‘
        else
                PS1=’\u@\h \w \$ ‘
        fi
fi

# Try to keep environment pollution down
unset use_color

This sets a colored bash prompt and creates alias for ls and grep to use the colored version. Also the window title of the Terminal App is updated after each command with the current username and path.

bash History

When you're already editing your .profile file you could also add

# improve bash history
shopt -s histappend
PROMPT_COMMAND=$PROMPT_COMMAND';history -a'
# Store 10000 commands in bash history
export HISTFILESIZE=10000
export HISTSIZE=10000
# Don't put duplicate lines in the history
export HISTCONTROL=ignoredups

to the end of the file to increase the size of the bash History a little bit.

WordPress seems to change some of the quotes in the text to pretty quotes. To avoid problems you can download my complete .profile File.

Vogelnest hinter der Webcam

Da ich die Vögel nicht stören möchte, konnte ich die Kamera nur ganz grob via iPad neu ausrichten und so ist leider noch etwas von der Loggiaberandung im Bild zu sehen.

Tobias beim Kalibrieren der WebCam

In letzter Zeit spürte ich dann aber doch immer wieder ein paar Grenzen des Gerätes. Zum einen wollte ich gerne mehr als zwei Kanäle und vor allem die Möglichkeit die Signale am PC weiterzuverarbeiten und damit mein Hobby auch dokumentieren zu können fehlte mir sehr (das optionale Modul für das Oszilloskop wird leider nicht mehr hergestellt und Gebrauchtpreise übersteigen den Zeitwert des Oszilloskopes bei weitem). Nach langer Suche und etwas Überwindung habe ich mich dann schließlich doch entschlossen mein altes Oszilloskop durch ein neues zu ersetzen. Die von Agilent neu vorgestellte InfiniiVision 2000/3000 Serie überzeugte mich vor allem durch das große, hochaufgelöste Display und die Möglichkeit auch 8 bzw. 16 digitale Kanäle darstellen zu können. Diese Möglichkeit ist vorallem für meine µC Schaltungen sehr interessant, in denen der µC dann zum Beispiel LCDs ansteuert und man damit wunderbar die Kommunikation überprüfen kann.

Nach langer Überlegung ob ich dir ein MSO-X 2004A aus der 2000er Serie mit 4 Kanälen, 70 MHz und 8 digitalen Kanälen oder ein DSO-X 3014A aus der 3000er Serie mit 4 Kanälen, 100 MHz und der Möglichkeit später auf 16 digitale Kanäle upzugraden habe ich mich dann schließlich doch für das 3000er Modell entschieden. Hauptgrund waren für mich die nur 8 digitale Kanäle und die Möglichkeit das 3000er später weiter auszubauen.

Nach ca. 3 Wochen Lieferzeit habe ich dann gestern das DSO-X 3014A erhalten und konnte die ersten Gehversuche machen. Das Display und die Bedienung haben mich sofort überzeugt. Je 2 Drehknöpfe für jeden Kanal (Amplitude und Offset) die auch drückbar sind (für Feineinstellung und “Reset to 0″) waren beim Vergleich mit Oszilloskopen anderer Hersteller einer der Gründe mich für Agilent zu entscheiden. Ansonsten ist die Bedienung sehr konsistent gehalten und bisher habe ich nur wenige Punkte gefunden die für mich nicht wirklich intuitiv zu bedienen waren. So ändert sich zum Beispiel wenn man beim Trigger den Holdoff einstellen möchte die Änderungsrate zu krass, wenn man schneller dreht. Beginnt man langsam mit drehen bei 40.0 ns ändert sich der Wert um 5.0 ns Schritte. Dreht man etwas schneller ist man sofort im 10 µs Bereich, will man jetzt wieder etwas zurück drehen und dreht etwas zu schnell landet man sofort wieder 40.0 ns. Hier habe ich den Dreh noch nicht so wirklich raus.

Natürlich habe ich auch gleich die Möglichkeit genutzt beim Testen einige Datensätze und Screenshots per USB Stick auf den PC zu bringen – einer der Hauptgründe für mich ein neues Oszilloskop zu kaufen. Nachdem kalibrieren der 4 Tastköpfe die das Oszilloskop richtig cool automatisch erkennt, habe ich den integrierten Frequenzgenerator (ein nettes Gadget für ein Oszilloskop) mit meinem ELV Bausatz Frequenzgenerator verglichen.

Vergleich der Frequenzgeneratoren

Dazu habe ich beide Frequenzgeneratoren auf einen 1 kHz Sinus eingestellt und mit der Measure Funktion des Oszilloskops die Frequenz vermessen. Hierbei wird die Frequenz aus den digitalen Daten des Spannungsverlaufs per Software ermittelt. Dies wird immer wieder wiederholt und somit bekommt man sogar Aussagen über die Standardabweichung der Messung. Es gibt auch eine integrierten Hardwarefrequenzzähler der aber immer nur einen Kanal gleichzeitig messen kann und an den Trigger gekoppelt ist. Im Screenshot sieht man, dass der Bausatzfrequenzgenerator die Frequenz von 1 kHz wohl ein ganz bisschen genauer trifft.

Heute habe ich dann mal die Durchbruchsspannung von vier verschieden farbigen LEDs vermessen. Dazu habe ich den integrierten Frequenzgenerator auf eine 1 kHz Sägezahnspannung von 0 V bis 5 V eingestellt und dann die Spannungsabfall an den Dioden, die in Reihe mit einem 1 kΩ Widerstand geschaltet waren, gemessen.

Spannungsabfall an Leuchtdioden

Im Bild ist schön zu erkennen, dass die Durchbruchsspannungen der verschieden farbigen LEDs von der Farbe der LED abhängt. Von dieser Messung habe ich nicht nur einen Screenshot gemacht, sondern die Daten auch als CSV Datei gespeichert um sie mit gnuplot weiterzuverarbeiten. Hier konnte ich dann die Zeitachse in die korrekte Gesamtspannung umrechnen.

Spannungsabfall an Leuchtdioden (gnuplot)

Gegen später habe ich dann zusammen mit Fabian noch unseren Netzstrom vermessen. Da mein Hameg HZ53 100:1 Tastkopf leider nicht vom Oszilloskop automatisch erkannt wird, mussten wir hier die Dämpfung von Hand konfigurieren. Überraschenderweise hatte die Netzspannung kein sauberes Sinussignal.

Netzspannung

Die Frequenz ist zwar sehr stabil, aber die Spannungsspitzen des Signals sind doch etwas abgeflacht. Um dies genauer zu untersuchen, haben wir uns die Mathematik Funktionen des Oszilloskops angeschaut. Per Software lässt sich aus dem Signal eine FFT berechnen.

Netzspannung (FFT)

Hier sieht man sehr schön den Peak bei 50 Hz (mit dem Cursor markiert) und einige Oberwellen. Über die Ursachen können wir nur spekulieren. Vielleicht sind aber die Wechselrichter der Photovoltaikanlage nicht ganz unschuldig.

Zusammenfassend kann man sagen, dass mir das neue Oszilloskop die ersten Abende richtig Spaß gemacht hat und ich mich schon richtig freue damit zu arbeiten und somit in Zukunft meine Elektronikberichte auch mit schönen Messdaten unterlegen zu können.

LND 712

• Handgerät mit LCD und Tastatur
• Speichermöglichkeit auf SD Karte
• Batteriebetrieb
• USB zur Live-Datenübertragung und Stromversorgung (also im stationären Betrieb)

Außerdem will ich die Platine so designen, dass sie auch mit verschiedenen Zählrohren funktioniert. Außer dem FHZ74V welches nur γ-Strahlung messen kann und dem FHZ76V, welches auf γ- und β-Strahlung reagiert habe ich mir noch ein LND 712 Zählrohr zugelegt was auch auf α-Strahlung empfindlich ist. Dazu hat es im Gegensatz zu den anderen Zählrohren auf einer Seite eine “Öffnung” aus Glimmer, welche für die α-Teilchen durchlässig ist.

Nach langer Suche habe ich dann auch noch ein passendes Gehäuse gefunden, welches nett aussieht, gut in der Hand liegt und auch ausreichend Platz für alles bietet:

MEDIUM TAW

Dem endgültigen Aufbau liegen jetzt also “nur” noch Kleinigkeiten im Weg. Es gilt alles auf dem Testbrett zum Laufen zu bringen, den Stromverbrauch zu optimieren (Die Batterie soll ja lange halten) und eventuelle Designfehler noch vor dem Herstellen der Platine zu finden.

Das Zählen der Impulse und die Darstellung auf dem Display funktioniert aber schon einigermaßen, so dass ich schonmal einen Preview wagen möchte:

FHZ74V

Um trotzdem Differenzen messen zu können, habe ich gleich am Samstag begonnen den Geigerzähler zu demontieren damit ich untersuchen kann wo das Problem liegt. Nach einiger Suche musste ich feststellen, dass das Geiger-Müller-Zählrohr wohl Luft gezogen hat. Bevor der Geigerzähler aber wieder installiert wird, sollte er überarbeitet und mit einem Display und Lautsprecher ausgestattet werden.

Dazu habe ich nun den Teil der Schaltung welche die Hochspannung für das Zählrohr erzeugt und die Pulse detektiert auf dem Breadboard nachgebaut und getestet (Im alten Geigerzähler wurde eine angepasste Schaltung von Uwe Mnich verwendet.). Es funktioniert schon ganz gut, wie in Videos sehen zu ist (einmal mit nacktem Valvo 18550 Zählrohr und einmal mit dem verbauten FHZ74V Zählrohr):

Strahlende Uhr

Außerdem habe ich verschiedene Zählrohre getestet: Zum einen das FHZ76V, welches auch im alten Geigerzähler verbaut war, sowie das FHZ74V. Bei beiden habe ich den Metallmantel entfernt um die Metallabschirmung wegzubekommen. Im FHZ76V steckt ein Valvo 18550 Zählrohr welches auf γ- und β-Strahlung empfindlich ist. Das 7P 1312 im FHZ74V reagiert hingegen nur auf γ-Strahlung.

FHZ76V & Valvo 18550

Mehr Infos gibt es dann die Tage, wenn der Geigerzähler dann hoffentlich fertig ist.

Today I used the first spring sunbeams to photograph some oxlip (Primula elatior) together with Stefan Christmann who recommended me that fantastic lens. We found a few exemplars of oxlip in a nearby forest and got some very nice test results:

Primula elatior

Steve owns the same lens (Nikon version) and with his camera we did some tests with a flash illuminating the blossom from the side (but not with the Sigma 180mm lens):

Primula elatior

brew install gphoto2

Homebrew will install some libraries and gphoto2. Now we can switch on the camera and connect it by USB. If we ask gPhoto2 to query all support config options by

gphoto2 --list-config

we might receive an error like

An error occurred in the io-library ('Could not claim the USB device'): Could not claim interface 0 (m). Make sure no other program or kernel module (such as sdc2xx, stv680, spca50x) is using the device and you have read/write access to the device.
*** Error (-53: 'Could not claim the USB device') ***

This is because OS X starts the Picture-Transfer-Protocol daemon which occupies the device. We can quit the daemon by

killall PTPCamera

If we now try again to readout the support config options by

gphoto2 --list-config

we should receive a list like

/main/actions/bulb
/main/actions/uilock
/main/actions/syncdatetime
/main/actions/autofocusdrive
/main/actions/manualfocusdrive
/main/actions/eoszoom
/main/actions/eoszoomposition
/main/actions/eosviewfinder
/main/settings/datetime
/main/settings/reviewtime
/main/settings/output
/main/settings/evfmode
/main/settings/ownername
/main/settings/artist
/main/settings/copyright
/main/settings/capturetarget
/main/settings/capture
/main/status/model
/main/status/ptpversion
/main/status/batterylevel
/main/status/lensname
/main/status/serialnumber
/main/status/shuttercounter
/main/status/availableshots
/main/imgsettings/imageformat
/main/imgsettings/imageformatcf
/main/imgsettings/imageformatexthd
/main/imgsettings/iso
/main/imgsettings/whitebalance
/main/imgsettings/whitebalanceadjusta
/main/imgsettings/whitebalanceadjustb
/main/imgsettings/whitebalancexa
/main/imgsettings/whitebalancexb
/main/capturesettings/exposurecompensation
/main/capturesettings/autoexposuremode
/main/capturesettings/drivemode
/main/capturesettings/picturestyle
/main/capturesettings/shutterspeed
/main/capturesettings/meteringmode
/main/capturesettings/bracketmode
/main/capturesettings/aeb
/main/other/d402
/main/other/d407
/main/other/d406
/main/other/d303

Now, we can read out one of these config options, e.g. the shutter count, by running

gphoto2 --get-config /main/status/shuttercounter

which results in

Label: Shutter Counter
Type: TEXT
Current: 4930

The 4930 fits perfectly to the number of pictures I made with my Canon EOS 7D.

Canon RS-80N3

Wer Langzeitbelichtungsphotos machen möchte, braucht neben Photo auch noch ein Stativ und am besten einen Kabelauslöser. Da der Original Canon Kabelauslöser für meine EOS 7D bei Amazon immerhin 45 € kostet, dachte ich mir, dass ich hier ruhig auch zu Billigalternativen aus China greifen kann – Es ist ja eh nur ein Kabel mit einem Taster am anderen Ende. Gesagt getan, für 3 € inkl. Versand aus Hongkong erstand ich bei eBay ein Nachahmer-Produkt. Nach nur 3 Wochen Lieferzeit landete es dann in meinem Briefkasten.

China Auslöser offen

Zum Einsatz konnte es dann zum ersten Mal an Silvester und der darauffolgenden Sonnenfinsternis kommen. An beiden Tagen konnte mich der Auslöser aber nicht überzeugen. Er lies mich nach 2-3 Photos im Stich und wollte nicht mehr Auslösen (Wenn man ihn öffnet fällt auch auf, dass der Taster fast schon ohne drücken einen Kontakt herstellt). Resultat war, dass ich wieder ohne ihn photographierte.

Also entschloß ich mich, doch den teuren Orignal Auslöser zu bestellen. Heute kam er an und es ist kein Vergleich: Der Stecker sitzt bombemfest in der Kamera, das Gehäuse liegt super in der Hand, der zweistufige Auslösetaster ist sehr leichtgängig und der Lockmechanismus für Langzeitaufnahmen wird nicht aus Versehen aktiviert und hält dafür super, wenn er aktiviert ist!

Auch wenn der Preis etwas unverschämt ist, lohnt der Kauf sich trotzdem!

Auslöser Vergleich

Kirchturmuhr durchs Teleskop

Burg Hohenzollern durchs Teleskop

Vor zwei Wochen habe ich bei uns auf dem Schrank ein altes Spiegelteleskop von Revue entdeckt. Es ist ein katadioptrisches Teleskop mit parallaktischer Montierung bei einem Spiegeldurchmesser von 114 mm und einer Brennweite von 1000 mm. In der Anleitung wird erwähnt das man es mit Hilfe eines T2-Adapters an eine Spiegelreflexkamera montieren kann. Das klang nach einer Herausforderung und so habe ich bei enjoyyourcamera für 15 € einen T2-Adapter für das Canon EF-Bajonett erstanden. Vor einer Woche kam er an und ich habe gleich getestet ob alles funktioniert. Bei sehr diesigem Wetter habe ich von unserem Loggia aus die Burg Hohenzollern und die Kirchturmsuhr photographiert – nicht 100% perfekt, aber es scheint zu funktionieren.

Teleskop mit mit montierter EOS 7D

Star Walk - so wie's aussieht sehen wir also Jupiter

Heute war dann endlich mal freie Sicht auf den Nachthimmel und der Neumond war auch vorbei. Also hab ich das Teleskop nochmal auf die Loggia gestellt. Nach etwas Übung kommt man mit der speziellen Montierung klar und so konnte ich neben Mond und Jupiter, sogar den Gürtel des Orion bewundern. Hier half vor allem die iPhone App Star Walk mit der wunderbar rausfinden kann, was man sich da gerade anschaut. Die Aufnahme der Photos ist etwas tricky, da das Objektiv einerseits nicht nachführend ist und sich der Mond doch sehr schnell bewegt. Außerdem wackelt alles wie verrückt im Sucher, bzw. auf dem Lifeview sobald man versucht scharfzustellen, so das man hier viel Geduld braucht. Mit den Ergebnissen bin ich noch nicht 100% zufrieden, aber da muss eben noch ein bisschen mehr Übung sein.

Mond

Jupiter

Burg Hohenzollern

Gestern abend fiel mir per Zufall beim Lesen meiner Twitter-Feeds auf, das heute früh eine partielle Sonnenfinsternis hier in der Region stattfinden sollte. Sofort war klar, dass ich zumindest versuchen wollte ein paar Bilder davon zu machen. Da ich eh mal zur Burg Hohenzollern fahren wollte, dachte ich, dass sich diese evtl. auch hierfür als Location anbieten würden. Als ich Stefan fragte, ob ich was besonderes beachten sollte und ihm erzählte was mein Plan war, wollte er sofort mitfahren.

Nach kurzer Recherche mit TPE und Google Maps hatten wir einen Startpunkt gefunden. Also fuhren wir heute morgen früh genug los, um vor Sonnenaufgang am Parkplatz an der B27 zu sein. Dort fragten wir erstmal unsere Sun Scout App auf dem iPhone, wo wir in etwa mit der Sonne zu rechnen hätten: Etwas rechts von der Burg – das sah gut aus. Also blieben wir gleich am Parkplatz und bauten Stative und Kameras auf.

Stefan mit SoFi-Brille

Die Wolken am Himmel gaben uns etwas zu bedenken ob wir die Sonne wirklich gut sehen würden, doch kurz vor Sonnenaufgang schienen sie etwas nach zulassen. Zu unserer Überraschung tauchte die Sonne dann allerdings links von der Burg auf. Mit SoFi-Brillen war dann auch schnell die Bedeckung auszumachen. Jetzt hieß es nur noch gute Photos zu knipsen. Da kaum Nebel vorhanden war blieb uns nichts anderes übrig, als mit extrem kurzen Belichtungszeiten (1/8000s) und sehr kleinen Blenden (f/22) zu arbeiten. Ich konnte aber auch damit kaum die Bedeckung auf den Bildern erkennen. Zum Glück hatte Stefan mehrere Neutral-Grau-Filter dabei, die wir vor die Objektive halten konnten. Damit gelangen dann wunderbare Aufnahmen:

Sonnenaufgang

Die Sonne bedankte sich für unsere Geduld in dem sie genau hinter der Burg vorbei lief und wir so eine perfekte Kulisse für das Ereignis hatten.

Sonnenfinsternis an der Burg Hohenzollern

Es hat sich also wirklich gelohnt früh aufzustehen und über eine Stunde in der Kälte auf dem Parkplatz zu frieren.

Und gelernt habe ich auch was: Neutral und Grau-Verlaufsfilter gehören in jede Fototasche

Update: Das dritte Bild wurde am 7. Januar 2010 auf Seite 24 im Schwäbischen Tagblatt mit dem Text

MINARETT VOR HALBMOND? Von wegen. Burg Hohenzollern vor partieller Sonnenfinsternis – am Dienstagmorgen von unserem Leser Tobias Müller vom Parkplatz des Hofguts Domäne aus aufgenommen.

in der Kategorie Leserbriefe veröffentlicht.

Reiner SCT RFID basis

Im Rahmen des Konjunkturpakets II investiert der Bund bis zu 24 Mio. Euro in die kostenlose Ausgabe von sogenannten “IT-Sicherheitkits”. Diese enthalten eine RFID Kartenleser zur Nutzung des neuen Personalausweises am PC. Eine Möglichkeit an einen solchen kostenlosen USB Leser zu kommen war sich heute eine Computer-Bild für 3.70 € zu kaufen. Dieser lag heute ein Leser der Firma Reiner SCT bei. Da ich bisher schon sehr gute Erfahrungen mit herkömmlichen Chipkartenlesern dieser Firma gemacht habe, entschloss ich mich also schweren Herzens eine Computer-Bild zu kaufen.

Aus Interesse habe ich den Kartenleser dann zu Hause erstmal zerlegt. Wie erwartet findet sich dort natürlich eine relativ große Antenne zur Datenübertragung zum Ausweis (Außerdem muss der Ausweis auch über diese Antenne mit Strom versorgt werden).

Ansonsten ist kaum Technik im Innern zu finden, da dieser Leser weder ein Display noch eine Tastatur (zur PIN Eingabe) hat.

Oberseite der Platine im Kartenleser

Unterseite der Platine im Kartenleser

Testen kann man den Leser leider erst in ein paar Tagen, wenn es dann eine neue Version der AusweisApp gibt. Dank Sicherheitslücken in der ersten Version, muss man sich nämlich zur Zeit noch etwas gedulden.

spare parts

The problem is, that all iMac which haven’t been ordered with the built-in SDD miss the mounting option for the SDD and the cables. So you have to order them separately. Fortunately http://applecomponents.com has them in stock. You will need three parts:

• The power cable 922-9531 with connectors for logic board, LED backlight, hard disk and SDD which replaces the old power cable.
• The mounting kit 922-9485 for the SSD which will replace a small plastic part
• The SATA data cable 922-9538 which connects the SSD with the logic board

This will be a total of $57 plus shipping (I paid about 72 € in total with shipping to Germany plus 13 € taxes at the customs). Besides of that you will need four very flat screws to tighten the SSD to the mounting kit. As tools you should have

• a T10 Torx screwdriver
• a Phillips #2 screwdriver (to open the memory bay)
• two paperclips
• two suction cups
• a pair of tweezers
• something to clean the LCD

The whole installation isn’t very difficult if you act very careful and keep a log of every screws and cable where they came from. It is very useful if you get a friend of yours to help you, as the display and the logic board are very heavy. I had some help from Steve, who’s Job it was to take all the pictures you see in this guide (Thanks a lot for the help!) and help with the organisation of all the screws and boards and he was my 3rd and 4th hand whenever needed.

Before starting, open the memory bay of the iMac on the lower side:

memory bay

At first, you have to open the iMac and remove the display. It might be a good idea to lay down the iMac on a towel or something to avoid scratches in the aluminium:

suction cups at iMac display glass

Put the mac this way, so the top of the iMac will face towards you. Position the two suction cups in the upper left and right corner (You’ll get these in every do-it-yourself store. I paid about 7 € for each). The display is fixed with small magnets, so no screws. Pull up the suction cups upwards to lift the glass up to about 45 degrees. The pull the whole glass towards you to remove it entirely from the iMac. There are a few metal clips connecting the display with the lower part of the iMac. Store the display in a safe position, for example on the floor using your original iMac wrapping:

display glass in on iMac wrapping

To remove the display you have to remove 4 screws at each side of the LCD screen:

display screws at one side

To lift up the LCD we built a small tool using two paperclips:

tools made of paperclips to lift LCD

Now put the paperclips tools under the edges of the display and pull it a few centimeters upwards. Then put something between the display and case to fit it in the upper position:

Lifting the LCD

Before the LCD can be removed, there are four cables which have to be disconnect. The first one is connected to the LCD back-light board in the lower right corner:

LCD backlight sync cable

Be careful as this cable was stuck on the back of the iMac and so we could lift the LCD only for a few centimeters. We removed the cable from the bottom with a pair of tweezers and the lifted to LCD to about ten to fifteen centimeters. Then it was easy to unplug the cable.

The next cable is the data cable to the LCD. You have to squeeze the to display connector arms together and the pull to remove the cable:

LCD data cable

Now we need to remove the LCD temperature sensor next to the data cable:

LCD temperature connector

The last one is the LCD back-light cable connected to the LCD back-light board on the right side:

LCD backlight cable

After all cables connected to the LCD have been removed, we can remove it from the iMac and put it somewhere in a safe place. Now we have a look at everything inside the iMac:

displayless iMac

In the lower right we can see the LCD back-light next to the power supply. In the lower middle is the hard disk and the AirPort card located. On the left there is the optical drive and the whole upper part is the logic board. We will have to remove nearly everything as we need to insert the SSD mount below the heat sink between the hard disk and the optical drive.

We start by remove the hard disk. Unplug the 3 cables (power, SATA data and temperature sensor) and remember the position of the temperature sensor cable (You’ll need it later). Before lifting the hard disk we have to remove 2 screws:

hard disk

Now lift up the hard disk in the lower part and then pull it towards you to remove it. The next step is to remove the optical drive. After removing the 4 screws,

optical drive

remove the combined power/data cable from the drive and  the temperature sensor from the logic board.

optical drive

After removing the optical drive remove the screw from the fan next to it and unplug the cable from the fan. It is located beneath the ribbon cable to the RMT I/O connector:

fan

Now the continue on the lower right side by removing the power supply. There are four screws and two connectors which need to be disconnected:

power supply

The LCD backlight next to the power supply has also four screws, but only one cable:

LCD backlight

Now remove the two plastic parts located between the power supply, the LCD back-light and the heat sink (Sorry, I didn’t take a separate picture of them). Then it’s time to remove the AirPort card. Unplug the two antenna connectors by pulling the upwards (should be very easy) and disconnect the cable to the AirPort on the logic board. You have to remove the sticky tape and the pull the connector upwards. Then remove the two screws fixing the AirPort and remove it:

AirPort card

Under the black apple logo on the front of the iMac there is an infrared receiver hiding. After unplugging the connector on the logic board, pull to remove the infrared receiver board.

IR connector

The last step is to remove the logic board. There are eight screws to remove:

logic board screws

Now unplug all left over cables to the logic board. The RMT I/O connector in the upper left corner:

RMT I/O

The SD card reader below the RMT I/O connector:

SD card reader

The microphone connector between the RMT I/O and the SD card reader connector:

microphone connector

And the two speaker connectors right of the microphone connector. Notice that right speaker connector has five pins where as the left speaker connector has only four pins. You won’t be able to mix them later :

speaker connectors

In the upper right corner you will find the connector for the power button:

power button connector

And two centimeters right of it the CPU fan connector:

CPU fan connector

In the lower end of the logic board are the skin temperature sensor:

skin temperature sensor

And a bit left of it are several sensors. You need to disconnect the hard disk fan, camera and Bluetooth connector. The hard disk temperature sensors doesn’t have to be disconnected as we already removed the other end of the cable from the hard disk.

hard disk fan, camera and bluetooth connector

The last remaining connector should be the AMB temperature sensor:

hard disk fan, camera and bluetooth connector

Now you should be able to remove the logic board by lifting it a little bit at the lower side and then pulling it towards you. Be care as there are some cables on the lower side of the board (power cable, HDD data cable). Now your iMac (if you still want to call it iMac ) should look like:

empty imac

In the next step we remove the plastic part where the SSD mount will fit in:

old mount without SSD

You have to remove one screws and to remove a little bit of the sticky tape from the cables which are routed over the plastic. The pull the plastic upwards and remove it. The plastic is glue on the bottom of the iMac so you will have to pull a little more intense.

Now you will need to get four very flat screws to mount the SSD into the new plastic mount:

SSD mount

Test if the screws are flat enough so that new mount sits perfectly. Now install the mount in the position of the old mount and route the thin cable below the mount. Tighten it with the screw from the old mount. Before reinstalling the logic board we have to swap the power cable and to install the new SSD SATA data cable:

logic board power cable

SSD cables

The straight connector of the SATA data cable must be inserted in the logic board. Now we can reassemble everything:

1. Insert the logic board and check that all cable you removed are not hidden somewhere under the board.
2. Plug in the SSD data connector into the SSD and plug in the power connector into the SSD. There are two SATA power connectors on the power cable. The middle one with four pins has to be used for the HDD drive and the other one with only two pins for the SSD.
3. Tighten the logic board with the eight screws you removed and route the power and SATA cables correctly.
4. Connect all the connectors to the logic board:
   1. RMT I/O
   2. SD card reader
   3. microphone
   4. left/right speaker
   5. power button
   6. CPU fan
   7. skin fan
   8. camera
   9. Bluetooth
   10. AMB temperature sensors
5. Reinsert the infrared receiver board the connect it to the logic board
6. Put back the two plastic parts from the power supply and LCD back-light
7. Connect the power cable to the LCD back-light, glue it to the bottom of the case and tighten the LCD back-light
8. Connect the power cable and the other cable to the power supply and tighten it
9. Install AirPort card and check that the power cable is correctly routed beneath it. Plug in the two antennas.
10. Insert the fan in the upper left corner and connect it.
11. Insert the optical drive and connect the data cable and the temperature sensor.
12. Connect the power cable, the SATA data cable and the temperature sensor to the hard disk. Tighten it.

Now everything should look the before as you removed the display. Now its time to mount the display. Put it on the upper end of the case with an angle of about 45 degrees and while lowering it connect the four connectors:

1. LCD back-light
2. LCD temperature sensor
3. LCD data cable
4. LCD back-light sync

Put the display entirely down and fix it with the eight screws. Before putting back the glass panel try to remove dust on the display panel and the back of glass. Last, but not least close the memory bay.

Now, pray, and press the power button. If you’ve everything correctly your iMac should boot and you should see the SSD drive in the disk utility:

disk utility

If you got mixed up with all the different screws, this may help you:

screws I

screws II

Herbst

Nach dem Stefan mitbekommen hat, dass ich mir auch eine DSLR zugelegt habe, hat er mir angeboten mit ihm zusammen mal einen Tag in die Natur zu fahren und ein bisschen zu photographieren. Heute war es dann soweit und so sind, Stefan, Fabian und ich früh am Morgen (Zumindest für mich war 8:30 Uhr Treffpunkt zu sein früh) losgefahren.

"Streifen-Pflanze"

Unser erstes Ziel war der Talheimer Wasserfall, doch schon das Schwäbische Tagblatt hatte uns gewarnt, dass es bei trockenem Wetter kaum Wasserfall zu sehen gibt. Nach einiger Kurverei durch Talheim und die Feldwege drumherum haben wir den Wasserfall, oder zumindest das passende Flussbett dafür, schließlich gefunden. Die Location war trotzdem interessant und wir konnten unsere ersten Bilder schießen. Wir müssen hier aber auf jeden Fall nochmals nach regnerischen Tagen hin!

Pilz

kleiner Wasserfall

Da wir eigentlich vor hatten, Bilder von Wasser zu machen, sind wir anschließend nach Bad Urach gefahren. Das neue Ziel war also der Uracher Wasserfall. Auf dem Weg zum Wasserfall entlang des Baches konnten wir unsere ersten (Mini-)Wasserfall-Bilder machen und etwas experimentieren. Ein kleines Stück weiter entdeckten wir dann eine kleine Pilz-Kolonie, an der wir dann stundenlang hängen geblieben sind und einige schöne Aufnahmen machen konnten.

Uracher Wasserfall

Zum Abschluß sind wir dann aber doch noch den Weg zum Wasserfall und auf das Plateau hochgestiegen um ein paar richtige Wasserfall-Bilder zu bekommen. Gegen 18 Uhr sind wir dann wieder am Parkplatz angekommen und zumindest mein Akku war damit auch erschöpft. Ich konnte aber viel lernen und es hat richtig Spaß gemacht so tolle Bilder zu machen.

GeotagPhotos

Bei meinen heutigen Photospaziergang hat das ganze wunderbar funktioniert. Im Gegensatz zu meinem früherer GPS Tracker, dem i-gotU, scheinen die Routen auch deutlich gleichmäßiger zu sein, da die Software nur neue Punkte speichert wenn man eine einstellbare Mindestdistanz vom alten Punkt entfernt ist.

Ich kann die Software bisher also uneingeschränkt empfehlen, und da ich mein iPhone eh immer dabei habe, ist das sogar praktischer als ein extra GPS Tracker. Besser wirds eigentlich nur wenn die Kamera dann mal das GPS selber integriert hat.